Maschera per saldatura: come scegliere quella giusta (autoscurante, tinte ed EN 379)

La maschera è l’attrezzo che si sceglie per ultimo e si usa più di tutti. Chi comincia spesso compra la saldatrice giusta e la prima maschera che capita, poi si ritrova a saldare con il collo piegato per vedere qualcosa, con un filtro troppo scuro o troppo lento, e con gli occhi che bruciano a fine giornata. L’arco elettrico emette ultravioletti e infrarossi che danneggiano occhi e pelle anche se la luce visibile non sembra fastidiosa: la maschera non è un accessorio, è il primo dispositivo di protezione.

Per scegliere bene servono poche cose: capire come funziona un filtro autoscurante, saper leggere la marcatura stampata sul vetro e sapere che tinta usare con ogni processo. Il resto dipende da quanto e da come saldi, e lo vediamo caso per caso. Le regole generali su DPI, fumi e ambiente sono nella guida alla sicurezza in saldatura.

Maschera passiva o autoscurante

• Passiva. Un vetro scuro fisso, di solito DIN 10 o 11. Costa pochissimo e non ha elettronica che si guasta, ma attraverso il vetro non si vede niente finché l’arco non è acceso: bisogna posizionare l’elettrodo, abbassare la maschera con un colpo di testa e accendere quasi alla cieca.
• Autoscurante. Un filtro a cristalli liquidi chiaro a riposo, che si scurisce automaticamente quando i sensori vedono l’arco. Si lavora sempre con la maschera abbassata, si vede il giunto prima di accendere e si hanno le mani libere. Per chiunque saldi più di qualche volta l’anno, è la scelta giusta.

Anche i filtri autoscuranti, quando sono spenti o guasti, garantiscono comunque la protezione da UV e IR: il buio arriva in ritardo, ma la radiazione invisibile è bloccata sempre. Ciò vale per filtri certificati; per quelli senza marcatura non c’è nessuna garanzia.

Come si legge la marcatura EN 379

La norma EN 379 riguarda i filtri automatici per saldatura; il corpo della maschera fa riferimento alla EN 175. Sul filtro trovi una marcatura del tipo 4/9–13 ABC 1/1/1/1 EN 379. Il primo numero è la tinta a riposo, poi la gamma di tinte in saldatura, la sigla del fabbricante e quattro cifre di qualità ottica.

• Prima cifra – classe ottica: quanto è nitida e priva di distorsioni la visione.
• Seconda cifra – diffusione della luce: quanto l’immagine è “lattiginosa”.
• Terza cifra – omogeneità: quanto la tinta è uniforme su tutta l’area.
• Quarta cifra – dipendenza dall’angolo: quanto la tinta cambia guardando di lato.

Ogni cifra va da 1 (migliore) a 3. Le maschere economiche sono spesso 1/2/1/2 o 1/1/1/3; le buone 1/1/1/2; le migliori 1/1/1/1. La quarta cifra si nota soprattutto saldando in posizione o in spazi stretti, quando si guarda attraverso il filtro di sbieco.

Che tinta usare: la tabella

La tabella è un punto di partenza. La regola pratica è iniziare più scuro e schiarire di un numero alla volta finché vedi bene il bagno senza fastidio. Con il MIG sull’alluminio e con il TIG ad alta corrente la luce è molto più intensa che con l’elettrodo alla stessa corrente: serve una tinta più alta.

Le caratteristiche che contano davvero

• Tempo di commutazione. Il tempo che il filtro impiega a scurirsi. Quasi tutti i filtri moderni dichiarano 1/25.000 di secondo o meno: non è più un elemento che fa la differenza, purché sia dichiarato.
• Numero di sensori. Con due sensori basta il braccio o un pezzo davanti a uno di essi per far tornare chiaro il filtro nel momento sbagliato. Quattro sensori reagiscono meglio in posizione, negli angoli e con il TIG a bassa corrente.
• Sensibilità. Regola quanta luce serve per scurire il filtro. Alta per TIG a pochi ampere, più bassa per lavorare vicino ad altri saldatori o sotto luci forti.
• Ritardo (delay). Quanto tempo il filtro resta scuro dopo lo spegnimento. Corto per le puntature, più lungo con correnti alte, dove il bagno resta incandescente qualche istante.
• Soglia TIG. Molte maschere economiche non reagiscono sotto i 10–20 A. Se saldi a TIG lamiera sottile cerca un filtro dichiarato per correnti da 5 A.
• Area visiva. 90×35 mm è il minimo, 100×60 mm è comoda, oltre 100×80 mm cambia davvero il modo di lavorare.
• Colore del filtro. I filtri “true color” riducono la dominante verde e rendono più facile distinguere bagno, bordi e scoria.
• Peso e bardatura. Una maschera da 450 g e una da 650 g, dopo un pomeriggio, non sono la stessa cosa. La bardatura deve stringere senza fare male e restare su quando alzi e abbassi la testa.
• Alimentazione. Solare con batteria tampone o a batterie sostituibili: le batterie al litio a bottone si trovano ovunque, le batterie saldate dentro no.

Quale maschera per quale uso

Nella fascia alta i nomi ricorrenti sono quelli dei grandi produttori di DPI e saldatrici (3M Speedglas, Optrel, Esab, Lincoln, tra gli altri). Nelle fasce basse la differenza la fanno la marcatura e la disponibilità dei vetrini di ricambio, più del marchio.

Come regolare la maschera prima di saldare

1. Bardatura. Regola la circonferenza dietro la nuca e l’archetto superiore in modo che la maschera non scivoli quando abbassi la testa. La distanza tra occhi e filtro deve essere di qualche centimetro: troppo vicino si appanna, troppo lontano si riduce il campo visivo.
2. Angolo di chiusura. Con la maschera abbassata il filtro deve stare davanti agli occhi, non sopra. Se devi alzare lo sguardo per vedere il pezzo, regola l’inclinazione.
3. Tinta. Imposta il valore della tabella per il tuo processo e la tua corrente, poi aggiusta di un numero dopo i primi cordoni.
4. Sensibilità. Parti a metà. Se il filtro sfarfalla durante la saldatura o si schiarisce a tratti, aumentala; se si scurisce per le luci dell’officina o per l’arco del collega, abbassala.
5. Ritardo. Corto (0,1–0,3 s) per puntature e lavori a tratti; più lungo (0,5–1 s) con correnti alte, quando il bagno resta luminoso per un attimo dopo lo spegnimento.
6. Prova. Con il tasto di test o accendendo l’arco su un ritaglio, prima del pezzo vero.

Maschere ventilate e protezione dai fumi

La maschera protegge occhi e viso, ma non i polmoni. Chi salda molte ore, soprattutto inox, acciai zincati o verniciati e in spazi chiusi, respira fumi che contengono ossidi metallici, cromo esavalente nel caso dell’inox, zinco nel caso dei zincati. L’aspirazione localizzata vicino all’arco è la prima difesa. Quando non basta, la soluzione più comoda è la maschera ventilata con respiratore a ventilazione assistita (PAPR, norma EN 12941): un’unità alla cintura aspira l’aria attraverso un filtro antiparticolato e la soffia dentro la maschera. Oltre a filtrare, rinfresca il viso e riduce l’appannamento, ed è per questo che chi la prova difficilmente torna indietro.

Un’alternativa più economica è un facciale filtrante FFP2 o FFP3 adatto ai fumi di saldatura, sotto una maschera abbastanza profonda da contenerlo. È meno comodo per molte ore di lavoro, ma molto meglio di niente.

Proteggere chi sta intorno

L’arco non colpisce solo chi salda. Chi lavora nella stessa zona, chi passa e chi guarda “solo un attimo” può prendere un colpo d’arco: dopo qualche ora gli occhi bruciano come se ci fosse sabbia dentro e la luce diventa insopportabile. In officina si usano tende o schermi per saldatura che delimitano la postazione; a casa basta tenere lontani curiosi e animali e lavorare con uno schermo tra l’arco e il resto dell’ambiente. Chi aiuta tenendo un pezzo deve avere anche lui una maschera o occhiali con filtro adeguato.

Errori comuni con la maschera

• Comprare una maschera senza marcatura EN 379. Il prezzo basso a volte si paga con un filtro che non protegge come dovrebbe.
• Usare una tinta troppo chiara “per vedere meglio”. Gli occhi si affaticano e a lungo andare si danneggiano.
• Lasciare il vetrino esterno pieno di spruzzi. Si vede male e si aumenta la tinta per compensare la luce sparsa: si cambia, costa pochi euro.
• Scalpellare la scoria con la maschera alzata. Le schegge di scoria sono la causa più frequente di infortuni agli occhi: sotto la maschera servono sempre occhiali di sicurezza EN 166.
• Dimenticare chi sta intorno. I colleghi e chi guarda devono essere protetti con schermi o tende: il “colpo d’arco” brucia la cornea anche da qualche metro.

Manutenzione

Pulisci i sensori e il filtro con un panno morbido, senza solventi. Cambia il vetrino esterno quando è segnato dagli spruzzi e quello interno quando si opacizza. Controlla la batteria prima dei lavori lunghi; molte maschere hanno un tasto di prova. Conserva la maschera al riparo da urti e dal sole diretto quando non la usi: il filtro a cristalli liquidi teme il caldo eccessivo.

Nel video le sigle dei filtri autoscuranti spiegate una per una, dalla classe ottica al ritardo:

Domande frequenti

Che tinta usare per saldare a elettrodo?
Con le correnti più comuni, tra 80 e 175 A, una tinta DIN 11. Sotto gli 80 A va bene la 10, sopra i 175 A la 12.

Cosa vuol dire 1/1/1/1 su una maschera?
Sono le quattro classi di qualità ottica del filtro secondo la EN 379: nitidezza, diffusione della luce, omogeneità della tinta e dipendenza dall’angolo di visione. 1 è il valore migliore in ciascuna.

Una maschera autoscurante economica è sicura?
Se è marcata EN 379 e CE protegge dai raggi UV e IR anche quando il filtro non si scurisce. Le differenze con quelle costose riguardano qualità della visione, velocità di reazione nelle situazioni difficili e comfort.

Quanti sensori deve avere una maschera?
Due bastano per elettrodo e filo in piano. Per TIG, lavori in posizione e angoli sono preferibili quattro sensori, che reagiscono anche quando uno è coperto.

Che maschera serve per il TIG?
Una maschera autoscurante con soglia di attivazione bassa (dichiarata per correnti da 5 A), buona classe ottica e tinte fino a 13 per le correnti alte.

Ogni quanto si cambiano i vetrini?
Il vetrino esterno quando è segnato dagli spruzzi o graffiato, anche ogni poche settimane se si salda molto. Quello interno più raramente, quando si opacizza.

Serve la maschera anche per la brasatura?
Per la brasatura e la saldatura con il cannello bastano occhiali con filtro di tinta 4–6. La maschera per saldatura ad arco è troppo scura per questi lavori.

Conclusioni

La maschera giusta è autoscurante, marcata EN 379, con una tinta adatta al tuo processo e un filtro che ti lascia vedere bene il bagno. Se saldi poco, una buona maschera da qualche decina di euro fa il suo lavoro. Se saldi spesso, a TIG o in posizione, investire in quattro sensori, classe ottica 1/1/1/1 e un’area visiva ampia cambia la qualità dei cordoni e la fatica a fine giornata. In ogni caso tieni pulito il vetrino esterno e porta sempre gli occhiali sotto.